Kwasy całoroczne dla skóry naczyniowej, z objawami trądziku różowatego, bardzo wrażliwej

Kwasy stosowane w peelingach chemicznych to rosnąca i coraz bardziej zróżnicowana grupa związków chemicznych. Ich działanie bywa różnorodne i wykracza poza złuszczanie naskórka. Zapoznanie się z tymi substancjami pozwoli wybrać najlepsze kompozycje i odpowiednie zabiegi z kwasami dla danego problemu, typu skóry i pory roku. Tzw. „kwasy całoroczne” jak kwas azelainowy, laktobionowy i glukonolakton możemy stosować także latem.

 

CHANTARELLE Kwasy caloroczne s

 

Główną, ale niejedyną grupą kwasów są kwasy karboksylowe, a w tym hydroksykwasy. Coraz więcej uwagi, wśród produktów kosmetycznych, przyciągają polihydroksykwasy (ang. polyhydroxy acids, PHAs), a w tym kwasy bionowe (ang. aldobionic acid (ABA), bionic acid) (Yu i Van Scott, 2002). Ich cechą charakterystyczna jest obecność cukru lub jego pochodnej. Substancje te są fizjologiczne i wykazują działania takie jak modulowanie keratynolizy i wpływ na syntezę składników skóry. Poprawiają one stan skóry w przypadku różnych zaburzeń jej funkcjonowania w tym zmian związanych ze starzeniem się skóry – zarówno fizjologicznym, jak i zależnym od czynników zewnętrznych, takich jak ekspozycja na promieniowanie słoneczne. Wiele z kwasów stosowanych w peelingach, a zwłaszcza PHA i ABA, ma działanie antyoksydacyjne, korzystne szczególnie dla skóry wrażliwej i ochronne w przypadku stresu oksydacyjnego wywołanego ekspozycją na promieniowanie UV. Ze względu na swoje różnorodne właściwości kwasy PHA i ABA nazywane są często hydroksykwasami nowej generacji. Do tej grupy często dołączamy kwas azelainowy, chociaż nie jest on hydroksykwasem. Jego działanie normalizuje keratynizację, wykazuje działanie antybakteryjne i hamuje melanogenezę. Działanie metaboliczne szeregu kwasów wynika najczęściej z tego ze biorą udział w ważnych szlakach metabolicznych. Kwas glukonowy i glukonolakton są istotnymi substancjami w szlaku pentozofosforanowym - ważnym szlaku metabolicznym dostarczającym równoważników redukcyjnych i pentoz. Związki te są kluczowe w syntezie glukozoaminoglikanów (GAG) (Murray i Keeley 2000) substancji istotnych fizjologicznie, ale także jako ważne składniki aktywne leków i kosmetyków.

 

GLUKONOLAKTON to polihydroksykwas, który powstaje w procesie utleniania glukozy. Wytwarzany jest poprzez tradycyjną fermentację lub metodami biotechnologicznymi (Satory i wsp. 1997, Miyamoto i wsp. 2000). Jest ważnym czynnikiem odżywczym w procesie odnowy komórki i naturalnym antyoksydantem skutecznie zwalczającym wolne rodniki oraz wzmacniającym mechanizmy naprawcze (Tasic‐Kostov i wsp. 2012a), obronne i ochronne skóry przed skutkami promieniowania ultrafioletowego i zanieczyszczeniami środowiska. Działa także jako chelator czyli wiąże jony metali. Jest substancją silnie nawilżającą, pomagającą utrzymać prawidłowy, naturalny bilans nawodnienia skóry (Tasic‐Kostov i wsp. 2012b). Polecany dla skóry nadwrażliwej (skłonnej do alergii), nadmiernie odwodnionej oraz ze zmianami o charakterze trądziku różowatego (Acne rosacea) jak również trądziku pospolitego (Acne vulgaris) przy bardzo suchej i wrażliwej skórze, także w celu przyspieszenia odnowy naskórka po zabiegach laserowych. Nie posiada właściwości drażniących i może być stosowany na skórę bardzo wrażliwą. Obniża ryzyko poparzenia słonecznego. Zwiększa funkcje warstwy rogowej jako bariery (Elias i Wakefield 2010), powoduje wzrost nawilżenia naskórka, przyspiesza regenerację komórkową, reguluje metabolizm, zmniejsza przeznaskórkową utratę wody i wrażliwość skóry na podrażnienia, przez co wpływa hamująco na procesy starzenia się skóry, poprawia jej fakturę, ujędrnia ją i wygładza. Wzmacnia odporność skóry na zewnętrzne czynniki drażniące.

 

KWAS LAKTOBIONOWY należy grupy polihydroksykwasów i jest połączeniem glukonolaktonu z galaktozą. Podobnie jak inne hydroksykwasy ma właściwości lekko złuszczające. Pozbawiony jest właściwości drażniących, może więc być stosowany do pielęgnacji skóry wrażliwej i suchej, także naczyniowej, z rumieniem. Ma istotne właściwości w miejscowym leczeniu teleangiektazji (rozszerzone naczynka krwionośne) i trądziku różowatego. Charakteryzuje się silnymi właściwościami antyoksydacyjnymi, zwalcza wolne rodniki. Hamuje działanie metaloproteinaz przestrzeni zewnątrzkomórkowej naskórka, przez co zapobiega tworzeniu się zmarszczek (Rona 2004), teleangiektazji, zwiotczeniu skóry. Wzmacnia mechanizmy naprawcze (poprzez pobudzenie syntezy kolagenu), stanowi ochronę przed skutkami działania promieni UV. Ma unikalną właściwość wiązania wody i tworzenia na powierzchni skóry ochronnej warstwy, która powoduje, że skóra staje się gładka i miękka, co wzmacnia funkcję ochronną bariery naskórkowej.

 

KWAS AZELAINOWY jest dikarboksylowym dziewięcio-węglowym kwasem. Powstaje on w procesie peroksydacji kwasów linolowego i linolenowego występujących w błonie komórkowej. Kwas ten poprzez inhibicje szeregu enzymów ma właściwości wybielające (Mazurek i Pierzchała 2016). Właściwości te wynikają ze zdolności kwasu azelainowego do hamowania syntezy DNA stymulowanych melanocytów i cytotoksycznych właściwości względem nadreaktywnych komórek pigmentacyjnych. Z tymi właściwościami wiąże się popularność zabiegów rozjaśniających z kwasem azelainowym zarówno samego jak i w terapii łączonej (Kakita i Lowe 1998). Redukuje on przebarwienia skóry (głównie ostudy i przebarwienia pozapalne) i wynikające ze zmian w trądziku różowatym. Uzyskuje się tu znaczną redukcję stanów zapalnych (grudek i krostek) oraz zaczerwienień i rumienia. Nie wywołuje reakcji fototoksycznych i fotoalergicznych, można więc stosować także w lecie. Kwas azelainowy działa także przeciwbakteryjne (nawet przy długotrwałym stosowaniu), przeciwzaskórnikowo, normalizuje proces keratynizacji. Ma działanie przeciwzapalne - pełni funkcję zmiatacza wolnych rodników, które aktywizują procesy zapalne. Polecany w zastosowaniach dla podrażnionej z rumieniem, także cery tłustej.

 

Działanie kwasu azealinowego, laktobionowego i glukonolaktonu zostały wykorzystane w zabiegu RED STOP Couperosa & Rosacea Sensitive Skin. Kwasy te można stosować je przez cały rok, z odpowiednią ochroną przeciwsłoneczną, tzn. po ich zastosowaniu nie należy się opalać tylko zabezpieczyć skórę kremem z wysokim filtrem UVA/UVB. Po zastosowaniu odpowiedniej ochrony UV zabiegi z tymi kwasami są w pełni bezpieczne w porze letniej nawet dla skóry wrażliwej na działanie promieni słonecznych. Kuracja kwasami PHA-AzA polecana jest także dla skóry reaktywnej, suchej, nadmiernie odwodnionej, źle tolerującej inne kwasy.

 

dr Marcin Wasylewski
ekspert marki CHANTARELLE

 

Literatura
•    Alonso S, Rendueles M, Díaz M. Bio-production of lactobionic acid: current status, applications and future prospects. Biotechnology advances. 2013 Dec 31;31(8):1275-91.
•    Elias PM, Wakefield JS. Skin barrier function. InNutrition for healthy skin 2010 (pp. 35-48). Springer Berlin Heidelberg.
•    Kakita LS, Lowe NJ. Azelaic acid and glycolic acid combination therapy for facial hyperpigmentation in darker-skinned patients: a clinical comparison with hydroquinone. Clinical therapeutics. 1998 Sep 1;20(5):960-70.
•    Miyamoto Y, Ooi T, Kinoshita S. Production of lactobionic acid from whey by Pseudomonas sp. LS13-1. Biotechnology Letters. 2000 Mar 1;22(5):427-30.
•    Mazurek K, Pierzchała E. Comparison of efficacy of products containing azelaic acid in melasma treatment. Journal of cosmetic dermatology. 2016 Sep 1;15(3):269-82.
Murray RK, Keeley FW. The extracellular matrix. In: RK Murray, DK Granner, PA Mayes, VW Rodwell, eds Harper’s Biochemistry. Stamford, Connecticut: Appleton & Lange; 2000: pp. 695–714.
Rona C, Vailati F, Berardesca E. The cosmetic treatment of wrinkles. Journal of cosmetic dermatology. 2004 Jan 1;3(1):26-34.
Tasic‐Kostov M, Pavlovic D, Lukic M, Jaksic I, Arsic I, Savic S. Lactobionic acid as antioxidant and moisturizing active in alkyl polyglucoside‐based topical emulsions: the colloidal structure, stability and efficacy evaluation. International journal of cosmetic science. 2012a Oct 1;34(5):424-34.
Satory M, Fürlinger M, Haltrich D, Kulbe KD, Pittner F, Nidetzky B. Continuous enzymatic production of lactobionic acid using glucose-fructose oxidoreductase in an ultrafiltration membrane reactor. Biotechnology Letters. 1997 Dec 1;19(12):1205-8.
Tasic‐Kostov M, Pavlovic D, Lukic M, Jaksic I, Arsic I, Savic S. Lactobionic acid as antioxidant and moisturizing active in alkyl polyglucoside‐based topical emulsions: the colloidal structure, stability and efficacy evaluation. International journal of cosmetic science. 2012b Oct 1;34(5):424-34.
Yu RJ, Van Scott EJ. Hydroxycarboxylic acids, Nacetylamino sugars, and N-acetylamino acids.   KINMed Dermatol for the Clinician 2002; 1: 117–22.

CHANTARELLE NOWOSCI JESIEN 2017 bd

Newsletter

 

Facebook
YouTube
google-plus-logos